Surface 全媒体Don’t Ask Where I Come From 邱昊：别问我从哪里来
采访Interviewer_耀辉Lawrence 羿丹Diana Yi 文Writer_羿丹Diana Yi 王晨Chen Wang
摄影Photographer_马修·柏林Matthieu Belin 肖像摄影Portrait Photographer_李凯Kai Li
白色桑蚕丝与羊毛复合面料无袖蛇尾拖地拉链长外套，白色羊毛黏胶针织裹身裙， 白色羊皮短靴均为QIUHAO
这是一个略显奇妙的场景：“找着了吗？”邱昊的声音从耳畔的手机里传来，埋首于前往他工作室路上的我们应声抬头，发现远方某
阳台上一个熟悉却模糊的瘦削身影。空间在斯时斯景下被奇妙地压缩和延伸着，产生了一种诡异的神秘，他的声音离我们如此之近，
人却仍然如此遥远，就如同他的设计一样：你可直面那些精巧的设计作品，然而其意境却仿佛游走于天际之外。
黑色桑蚕丝与羊毛复合面料无袖拉链短外套，狐狸毛以及海狸毛皮装饰羊皮手套，黑色羊毛黏胶针织裹身裙
灰色桑蚕丝与羊毛复合面料无袖拉链长外套，白色羊皮搭扣细节蛇尾长裙 均为QIUHAO
黑色桑蚕丝与羊毛复合面料双排扣外套（马海毛领里装饰），桑蚕丝针织连体衣，狐狸毛以及山羊毛皮装饰羊皮手套，白色羊毛黏胶针织裹身裙
黑色桑蚕丝与羊毛复合面料双排扣外套（马海毛领里装饰），狐狸毛以及山羊毛皮装饰羊皮手套，黑色羊毛黏胶针织裹身裙均为QIUHAO
灰色桑蚕丝与羊毛复合面料双排扣中长外套 （毛皮领里装饰），灰色桑蚕丝与羊毛复合面直身长裙 均为QIUHAO
模特Model_ 刘旭Xu Liu at 英模文化ESEE
高秀丽 Xiuli Gao at 火石经纪Paras 造型Stylist_ 邱昊Qiu Hao
化妆Make up_ 许洪耀 Hongyao Xu at AndyCreation
就在不久之前， 邱昊被国际时尚趋势研究中心（WGSN）举办的“ GFA 全球时尚大奖” 提名为全球设计突破新人，10 月20 日即将前往纽约与全球最顶尖的设计师正面掰起手腕。对于媒体而言，将时装设计师用“ 撞色”“、拼贴”“、解构主义”等时髦名词和众多奖项包装得五光十色，似乎成为一种 “例行公事”，因此每个人总是浮于表象而无法去真正碰触到设计的灵魂。然而设计师邱昊似乎打破了这种 “司空见惯” 的魔咒，他不喜欢自己的设计被这些浮夸的词来形容，也不喜欢被别人强调服装的“中国化”，甚至拒绝了国际某时尚杂志关于中国设计师报道的邀约。“我从不喜欢强调自己是个中国的设计师，这等于固步自封地把自己同这个世界分开，就是没有胆量跟国外比，只敢跟自己家里的比，这样很没意思，”邱昊如是说，也让我们这次的采访“ 破例”而行。
初见到他，与想象大相径庭，桀骜不驯的设计新锐更像是刚从校园生活中走出来的干净大男孩，一件简单的灰色T 恤搭配一双黑色运动靴，我们特别注意到，他赖以为生的双手留着修剪整齐的指甲，好像随时都在默想的一双眼，一夸他就会害羞地青涩一笑。
位于上海复兴东路外滩的工作室门前，放着一只半门高的黑色旅行箱，很显然是他为了近几年不断的国际邀约而随时准备出差；而走进他的工作室，杰奎琳· 杜普蕾（Jacqueline Du Pre）演奏的大提琴乐曲似乎在缓缓诉说这里的设计心情，没有一丝杂色的黑白灰室内风格倒是和他的设计如出一辙，被他戏称为“黑白无常”的灵感墙上，是他一朝一夕的工作轨迹：各种黑白时装照片、随笔略带潦草的工作笔记，甚至有最新设计的“QIUHAO”的品牌标签；办公桌上，随处可见厚本的大图册，按他的话来讲，“图片是最好的语言方式”，而以黑白图片为主的《Sang Bleu》和《Encen》则是他最爱读的杂志；走进里厅，安静地陈列着刚出炉的2011 秋冬新系列，远看衣服的摆尾就像水墨的笔触，近看又有几分浓浓的哥特意味，极简的颜色和线条，没有花里胡哨的装饰和拼接，却有着恰到好处的廓形和腰部曲线，他拿起一条黑色摆尾的晚礼服裙，把裙尾熟练地拣起随手一别，竟成了一件不规则的过膝裙，“有趣吗？”他反问我们，眼神流光溢彩，此时你会忽略掉外界赋予他的种种光环，也自然会理解他主页上那句简单明了的 “不要问我灵感 （Don’t ask inspiration）”。
灵感来源于生活的叠加，因而不可言说，相比之下，品牌的创立则成为他津津乐道的一段苦乐交加的往事。邱昊和他的搭档翘翘算是中国真正意义上最早开创设计师店铺的发起人，他曾在已故的设计师亚历山大· 麦昆（Alexander McQueen）手下受训，一开始便想
将国外成熟的商业模式引入到中国，尽管在那个他与翘翘开始合作的年代，品牌Neither Nor 作为商业女装品牌在百货商场以专柜的方式出现，当年国内还很难接受设计师品牌的营销模式和设计理念。“当时就已经是我做设计、翘翘做市场部分，但我们做得很不愉快。我其实就是想让这个品牌的展示跟别家不一样。”他说商场不允许店铺按自己的想法挂出衣物，“他们说‘这是什么东西赶快拿下来！’，我当时只能板着脸站在一边，由翘翘跟他们沟通解释。”
那还是在2001 年， 当Neither Nor 已经在9 个城市的百货商场设有专柜之后，邱昊终于失去了在商场店面展示的兴趣，自己创办“ONE BY ONE”，当越来越多的人开始接受并喜欢他的设计，他便怀着“ 证明自己”的态度申请了设计师都梦寐以求的学府——英国圣
马丁艺术学院（Central Saint Martins），他说，“圣马丁是设计师的梦想，我把当时的申请看成一次考试，如果专业学院能够肯定我的设计，那样才会走得更远，
没想到真的就过了！”。
在邱昊前往圣马丁深造的两年之中，翘翘始终在上海经营“ONE BY ONE”，他说，“我们自己的店可以按自己的方式经营，再不会有人限制我们，经营得就挺好，那时她就是我的商业后盾。”之后的事情已经成为业界津津乐道的典范，越来越多的设计师效仿邱昊，设计师店如雨后春笋一般在上海滩纷纷启动，从橱窗设计、展示服装到店铺装修，每个细节都会有人学着做。而邱昊也于2007 年在伦敦注册了同名品牌“QIUHAO”，并在上海开设“QIUHAO”品牌店。时至今日，“QIUHAO”已在国内炙手可热。仅以今年为例，其春夏季推出的300 余件服饰在极短时间内售罄。
相比于很多归国设计师，他虽也曾求学海外，但起步和发展都是从国内开始，并且逐步培育出适合这片土壤的消费模式。“很多设计师觉得自己的职业高雅时尚，设计能上杂志，那产品呢？在没有打开市场前一切都不算数。”因此，他在国内寻觅适合自己的产品化工厂，选购上等的物料，“很多人觉得中国没有好面料，这是人云亦云的说法，设计师你到底用心找了没？”邱昊对“中国没有好面料”这个说法颇具微词，“也许找了一两个都是碰壁的，找了十家里面只有一家别人是感兴趣的。只要坚持，就一定会找到合适的。”
关于服装的设计也许只是品牌成功的一个方面，真正要达到平衡就必须将设计转化为批量化的产品。“我在英国求学时就已经认识很多时尚买手，当他们听到我的自主品牌计划时，关心的问题是你准备好没有？而不是我的设计。”现虽已渐入佳境，邱昊对设计却有自
己的说法，“设计的东西本来是有阶级的，老百姓不需要高深的设计。古代文人雅士的‘附庸高雅’也只是留给自己用或者文人之间相传，但老百姓用的锅碗瓢盆就是讲究实用而不是设计。”所以，邱昊的作品一定是实用先行，但设计师的天性与商品营销在此剧烈碰撞，采访中他拿出一堆已经成型的衣料，无论是面料还是针织都极为考究，但因为撑不出他真正想要的形状便被毫不迟疑地统统废弃，“我真的很关心那些斜线要缝在哪里、怎么接头，或者里面材料的颜色，其实很多精力都耗在这了，即便买家其实看不懂或并不在意，但我过不了自己这关。”就像翘翘对他的评价，即便已经进入到商业市场之中，但邱昊依旧“注重对自我的坚持”。也正是这种对设计的坚持，才让邱昊成为业界最成功的榜样之一。
S=surface Q= 邱昊
S ：您的设计中常出现马和蛇的意象，是否有特殊用意？
Q：这类似一种图腾崇拜，它们自然而然地出现在设计中。至于为什么，这个问题类似问我灵感是什么，我的回答还是一样，它是各种印象、经历、知识的一个立体叠加、彼此渗透而成的折射像，不存在一对一的直接联系。对我而言这是一种本性，跟鸡生蛋还是蛋生鸡是一样的。
S ：您一直提及的“怪诞美（weird is wicked）” 是您倡导的反差美学吗？这种美学的追求是受到了谁的影响？
Q ：其实我说的“Wicked”的概念是指在传统美学观上加入不和谐的美学标准。“对我影响最大的人是贝林德· 德· 布鲁伊克 （Berlinde De Bruyckere，比利时著名艺术家），你会发现，在他的作品集 《Schmerzensmann》 里的人像都不是完整的，几乎全是残缺的，吸引我的正是对某种强烈反差美学以及审美情趣的共鸣。
S ：您通常做一个系列得花多长时间？
Q ：从灵感到找料子，正常来说应该控制在90天内，但通常不止。
S ：您给自己产品的定位是什么？有人说您的东西挺贵的，您怎么看？
Q：对，前几天还有设计师说邱昊的东西很贵，其他设计师放在他边上就不太合适，问我能不能出个便宜一点的。我和翘翘反而觉得这样好，大家有了这样一个印象，就会有个高的心理价位，这样我们产品定位就更明晰。但其实我们的东西摆在那里，值那个价。前年春夏的那一季，一件真丝的长褂子标价3200 块，我们甚至是倒贴钱的。
S ：您平时在什么情况下更容易进入设计状态？
Q ：我的答案是24 小时都要随时进入状态，你说我要放个音乐，洗好澡，然后再坐下来说要画画，这完全不可能。有时候我吃着晚饭，不管别人聊什么，我突然有了灵感，可能在发票上面就会画上一笔；喝咖啡我也可能拿个餐巾纸，左折折，右捏捏，看看能做出个什么来。我觉得这个是习惯吧，24 小时脑子都是转的！譬如这个期间我在做这个系列，可能晚上睡觉都在做这个梦，伴随着想今天的衣服怎么剪，想着想着也就醒了，而且早上7 点钟肯定会醒，每天都是这样的。
S ：您觉得设计师的定位是什么？
Q ：其实在国外很多设计师就是做批发的，做市场的也分三六九等。中国没有细分，所以我觉得设计师一定要知道自己是干什么的，你觉得你自己的工作就是在面料、裁缝等等这些东西上面吗？远远不止，还有怎么让它变成成熟的产品，这是一个系统。
S ：您对中国设计师在国际上的地位有何看法？
Q ：其实我们在强调和探讨这个问题时，答案就已经很明显了。因为没有地位才会谈论自己的地位，很可悲。我们本身就是中国人，耳濡目染也好，前世今生也罢，很多东西的释放是不由自主的，比如审美情趣或者品位。其实我觉得，从艺术设计方面来讲，外国对中国存在歧视，就是非要找到中国元素的显证。很多年轻设计师之所以能登上权威杂志，是因为中国风很火，大家都想跟中国沾点边，所以你才有机会登上媒体。但自我的元素也就因此被束缚。至少我不想因为自己是中国人才被关注。
S ： 您的工作重点目前放在国内，是不是可以认为等您准备完全之后还是要进入国外市场？
Q ：当然会尝试国外市场，但目前主要还是重点推广我们的店铺“ONE BY ONE”，全世界最大的市场在中国。现在国际奢侈品来势汹涌地入驻中国市场，看看上海各个地标性街区，都是国际品牌霸占着。再看看各大杂志，纷纷成为了这些洋品牌的广告栏和产品目录。其实我看来这是一种新形式的侵略。
S ： 您的工作重点目前放在国内，是不是可以认为等您准备完全之后还是要回到巴黎？
Q：外国人都要到中国来，为什么我要到那里去？市场在这儿，这些工业、技术，我们都有。问题就是要提高我们自己，消费人群和代工厂等思维方式和态度，需要通过沟通和示范去一步步解决。
摄影Photographer_马修·柏林Matthieu Belin 肖像摄影Portrait Photographer_李凯Kai Li
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邱昊 (肖像摄影Portrait Photographer_李凯Kai Li) |
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白色桑蚕丝与羊毛复合面料无袖蛇尾拖地拉链长外套，白色羊毛黏胶针织裹身裙， 白色羊皮短靴均为QIUHAO
这是一个略显奇妙的场景：“找着了吗？”邱昊的声音从耳畔的手机里传来，埋首于前往他工作室路上的我们应声抬头，发现远方某
阳台上一个熟悉却模糊的瘦削身影。空间在斯时斯景下被奇妙地压缩和延伸着，产生了一种诡异的神秘，他的声音离我们如此之近，
人却仍然如此遥远，就如同他的设计一样：你可直面那些精巧的设计作品，然而其意境却仿佛游走于天际之外。
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黑色桑蚕丝与羊毛复合面料无袖拉链短外套，狐狸毛以及海狸毛皮装饰羊皮手套，黑色羊毛黏胶针织裹身裙
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灰色桑蚕丝与羊毛复合面料无袖拉链长外套，白色羊皮搭扣细节蛇尾长裙 均为QIUHAO
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黑色桑蚕丝与羊毛复合面料双排扣外套（马海毛领里装饰），桑蚕丝针织连体衣，狐狸毛以及山羊毛皮装饰羊皮手套，白色羊毛黏胶针织裹身裙
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黑色桑蚕丝与羊毛复合面料双排扣外套（马海毛领里装饰），狐狸毛以及山羊毛皮装饰羊皮手套，黑色羊毛黏胶针织裹身裙均为QIUHAO
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灰色桑蚕丝与羊毛复合面料双排扣中长外套 （毛皮领里装饰），灰色桑蚕丝与羊毛复合面直身长裙 均为QIUHAO
模特Model_ 刘旭Xu Liu at 英模文化ESEE
高秀丽 Xiuli Gao at 火石经纪Paras 造型Stylist_ 邱昊Qiu Hao
化妆Make up_ 许洪耀 Hongyao Xu at AndyCreation
就在不久之前， 邱昊被国际时尚趋势研究中心（WGSN）举办的“ GFA 全球时尚大奖” 提名为全球设计突破新人，10 月20 日即将前往纽约与全球最顶尖的设计师正面掰起手腕。对于媒体而言，将时装设计师用“ 撞色”“、拼贴”“、解构主义”等时髦名词和众多奖项包装得五光十色，似乎成为一种 “例行公事”，因此每个人总是浮于表象而无法去真正碰触到设计的灵魂。然而设计师邱昊似乎打破了这种 “司空见惯” 的魔咒，他不喜欢自己的设计被这些浮夸的词来形容，也不喜欢被别人强调服装的“中国化”，甚至拒绝了国际某时尚杂志关于中国设计师报道的邀约。“我从不喜欢强调自己是个中国的设计师，这等于固步自封地把自己同这个世界分开，就是没有胆量跟国外比，只敢跟自己家里的比，这样很没意思，”邱昊如是说，也让我们这次的采访“ 破例”而行。
初见到他，与想象大相径庭，桀骜不驯的设计新锐更像是刚从校园生活中走出来的干净大男孩，一件简单的灰色T 恤搭配一双黑色运动靴，我们特别注意到，他赖以为生的双手留着修剪整齐的指甲，好像随时都在默想的一双眼，一夸他就会害羞地青涩一笑。
位于上海复兴东路外滩的工作室门前，放着一只半门高的黑色旅行箱，很显然是他为了近几年不断的国际邀约而随时准备出差；而走进他的工作室，杰奎琳· 杜普蕾（Jacqueline Du Pre）演奏的大提琴乐曲似乎在缓缓诉说这里的设计心情，没有一丝杂色的黑白灰室内风格倒是和他的设计如出一辙，被他戏称为“黑白无常”的灵感墙上，是他一朝一夕的工作轨迹：各种黑白时装照片、随笔略带潦草的工作笔记，甚至有最新设计的“QIUHAO”的品牌标签；办公桌上，随处可见厚本的大图册，按他的话来讲，“图片是最好的语言方式”，而以黑白图片为主的《Sang Bleu》和《Encen》则是他最爱读的杂志；走进里厅，安静地陈列着刚出炉的2011 秋冬新系列，远看衣服的摆尾就像水墨的笔触，近看又有几分浓浓的哥特意味，极简的颜色和线条，没有花里胡哨的装饰和拼接，却有着恰到好处的廓形和腰部曲线，他拿起一条黑色摆尾的晚礼服裙，把裙尾熟练地拣起随手一别，竟成了一件不规则的过膝裙，“有趣吗？”他反问我们，眼神流光溢彩，此时你会忽略掉外界赋予他的种种光环，也自然会理解他主页上那句简单明了的 “不要问我灵感 （Don’t ask inspiration）”。
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位于上海复兴东路外滩的工作室 |
灵感来源于生活的叠加，因而不可言说，相比之下，品牌的创立则成为他津津乐道的一段苦乐交加的往事。邱昊和他的搭档翘翘算是中国真正意义上最早开创设计师店铺的发起人，他曾在已故的设计师亚历山大· 麦昆（Alexander McQueen）手下受训，一开始便想
将国外成熟的商业模式引入到中国，尽管在那个他与翘翘开始合作的年代，品牌Neither Nor 作为商业女装品牌在百货商场以专柜的方式出现，当年国内还很难接受设计师品牌的营销模式和设计理念。“当时就已经是我做设计、翘翘做市场部分，但我们做得很不愉快。我其实就是想让这个品牌的展示跟别家不一样。”他说商场不允许店铺按自己的想法挂出衣物，“他们说‘这是什么东西赶快拿下来！’，我当时只能板着脸站在一边，由翘翘跟他们沟通解释。”
那还是在2001 年， 当Neither Nor 已经在9 个城市的百货商场设有专柜之后，邱昊终于失去了在商场店面展示的兴趣，自己创办“ONE BY ONE”，当越来越多的人开始接受并喜欢他的设计，他便怀着“ 证明自己”的态度申请了设计师都梦寐以求的学府——英国圣
马丁艺术学院（Central Saint Martins），他说，“圣马丁是设计师的梦想，我把当时的申请看成一次考试，如果专业学院能够肯定我的设计，那样才会走得更远，
没想到真的就过了！”。
在邱昊前往圣马丁深造的两年之中，翘翘始终在上海经营“ONE BY ONE”，他说，“我们自己的店可以按自己的方式经营，再不会有人限制我们，经营得就挺好，那时她就是我的商业后盾。”之后的事情已经成为业界津津乐道的典范，越来越多的设计师效仿邱昊，设计师店如雨后春笋一般在上海滩纷纷启动，从橱窗设计、展示服装到店铺装修，每个细节都会有人学着做。而邱昊也于2007 年在伦敦注册了同名品牌“QIUHAO”，并在上海开设“QIUHAO”品牌店。时至今日，“QIUHAO”已在国内炙手可热。仅以今年为例，其春夏季推出的300 余件服饰在极短时间内售罄。
相比于很多归国设计师，他虽也曾求学海外，但起步和发展都是从国内开始，并且逐步培育出适合这片土壤的消费模式。“很多设计师觉得自己的职业高雅时尚，设计能上杂志，那产品呢？在没有打开市场前一切都不算数。”因此，他在国内寻觅适合自己的产品化工厂，选购上等的物料，“很多人觉得中国没有好面料，这是人云亦云的说法，设计师你到底用心找了没？”邱昊对“中国没有好面料”这个说法颇具微词，“也许找了一两个都是碰壁的，找了十家里面只有一家别人是感兴趣的。只要坚持，就一定会找到合适的。”
关于服装的设计也许只是品牌成功的一个方面，真正要达到平衡就必须将设计转化为批量化的产品。“我在英国求学时就已经认识很多时尚买手，当他们听到我的自主品牌计划时，关心的问题是你准备好没有？而不是我的设计。”现虽已渐入佳境，邱昊对设计却有自
己的说法，“设计的东西本来是有阶级的，老百姓不需要高深的设计。古代文人雅士的‘附庸高雅’也只是留给自己用或者文人之间相传，但老百姓用的锅碗瓢盆就是讲究实用而不是设计。”所以，邱昊的作品一定是实用先行，但设计师的天性与商品营销在此剧烈碰撞，采访中他拿出一堆已经成型的衣料，无论是面料还是针织都极为考究，但因为撑不出他真正想要的形状便被毫不迟疑地统统废弃，“我真的很关心那些斜线要缝在哪里、怎么接头，或者里面材料的颜色，其实很多精力都耗在这了，即便买家其实看不懂或并不在意，但我过不了自己这关。”就像翘翘对他的评价，即便已经进入到商业市场之中，但邱昊依旧“注重对自我的坚持”。也正是这种对设计的坚持，才让邱昊成为业界最成功的榜样之一。
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位于上海复兴东路外滩的工作室 |
S=surface Q= 邱昊
S ：您的设计中常出现马和蛇的意象，是否有特殊用意？
Q：这类似一种图腾崇拜，它们自然而然地出现在设计中。至于为什么，这个问题类似问我灵感是什么，我的回答还是一样，它是各种印象、经历、知识的一个立体叠加、彼此渗透而成的折射像，不存在一对一的直接联系。对我而言这是一种本性，跟鸡生蛋还是蛋生鸡是一样的。
S ：您一直提及的“怪诞美（weird is wicked）” 是您倡导的反差美学吗？这种美学的追求是受到了谁的影响？
Q ：其实我说的“Wicked”的概念是指在传统美学观上加入不和谐的美学标准。“对我影响最大的人是贝林德· 德· 布鲁伊克 （Berlinde De Bruyckere，比利时著名艺术家），你会发现，在他的作品集 《Schmerzensmann》 里的人像都不是完整的，几乎全是残缺的，吸引我的正是对某种强烈反差美学以及审美情趣的共鸣。
S ：您通常做一个系列得花多长时间？
Q ：从灵感到找料子，正常来说应该控制在90天内，但通常不止。
S ：您给自己产品的定位是什么？有人说您的东西挺贵的，您怎么看？
Q：对，前几天还有设计师说邱昊的东西很贵，其他设计师放在他边上就不太合适，问我能不能出个便宜一点的。我和翘翘反而觉得这样好，大家有了这样一个印象，就会有个高的心理价位，这样我们产品定位就更明晰。但其实我们的东西摆在那里，值那个价。前年春夏的那一季，一件真丝的长褂子标价3200 块，我们甚至是倒贴钱的。
S ：您平时在什么情况下更容易进入设计状态？
Q ：我的答案是24 小时都要随时进入状态，你说我要放个音乐，洗好澡，然后再坐下来说要画画，这完全不可能。有时候我吃着晚饭，不管别人聊什么，我突然有了灵感，可能在发票上面就会画上一笔；喝咖啡我也可能拿个餐巾纸，左折折，右捏捏，看看能做出个什么来。我觉得这个是习惯吧，24 小时脑子都是转的！譬如这个期间我在做这个系列，可能晚上睡觉都在做这个梦，伴随着想今天的衣服怎么剪，想着想着也就醒了，而且早上7 点钟肯定会醒，每天都是这样的。
S ：您觉得设计师的定位是什么？
Q ：其实在国外很多设计师就是做批发的，做市场的也分三六九等。中国没有细分，所以我觉得设计师一定要知道自己是干什么的，你觉得你自己的工作就是在面料、裁缝等等这些东西上面吗？远远不止，还有怎么让它变成成熟的产品，这是一个系统。
S ：您对中国设计师在国际上的地位有何看法？
Q ：其实我们在强调和探讨这个问题时，答案就已经很明显了。因为没有地位才会谈论自己的地位，很可悲。我们本身就是中国人，耳濡目染也好，前世今生也罢，很多东西的释放是不由自主的，比如审美情趣或者品位。其实我觉得，从艺术设计方面来讲，外国对中国存在歧视，就是非要找到中国元素的显证。很多年轻设计师之所以能登上权威杂志，是因为中国风很火，大家都想跟中国沾点边，所以你才有机会登上媒体。但自我的元素也就因此被束缚。至少我不想因为自己是中国人才被关注。
S ： 您的工作重点目前放在国内，是不是可以认为等您准备完全之后还是要进入国外市场？
Q ：当然会尝试国外市场，但目前主要还是重点推广我们的店铺“ONE BY ONE”，全世界最大的市场在中国。现在国际奢侈品来势汹涌地入驻中国市场，看看上海各个地标性街区，都是国际品牌霸占着。再看看各大杂志，纷纷成为了这些洋品牌的广告栏和产品目录。其实我看来这是一种新形式的侵略。
S ： 您的工作重点目前放在国内，是不是可以认为等您准备完全之后还是要回到巴黎？
Q：外国人都要到中国来，为什么我要到那里去？市场在这儿，这些工业、技术，我们都有。问题就是要提高我们自己，消费人群和代工厂等思维方式和态度，需要通过沟通和示范去一步步解决。
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