不存在的廓尔喀国 ^(试发表)

在进入尼泊尔之前，我已经在印度盘旋了三个月。 一直在喜马拉雅地区，从西边的拉达克，到东边的大吉岭。从秋天走到冬天，上了山，在层层霭霭的薄雾罩了两天之后，我终于看见熟悉的高原阳光，世界第三高峰干城章嘉，远远近近地在北方耸立着，并没有传说中的澄净。恍惚间以为，如缺乏修复的胶片颗粒一样的天空，冒出的雪山，是华北天空上的海市蜃楼。 我没有走路，却搭山地小火车和汽车走访了古宋和卡林蓬两个小镇，一样的山地之美，一样的和熙共处，还有一样的到处看见Gorkhaland 被写到很多小店的招牌上，常见程度的频密，远远超过加尔各答街头，印度共产党的镰刀斧头标志。 这委实让我好奇，一问，原来这是廓尔克人在表达自我呢。 整个大吉岭山区，也就区区一万多平方公里，当一百八十年前，英属印度政府从锡金国王的手里取得这块土地时，一年给予锡金国王的补贴，仅仅6000卢比——这并不是说锡金王亏了，那时这里的财税产出，还远远不及6000卢比呢。 英国人晓得平地上的孟加拉人完全不擅高山事务，原住民雷布查人人少势弱，于是，英国人在南亚最威武的战士廓尔克人出场了，成群结队地，他们从尼泊尔迁移到了这个注定要名闻天下的喜马拉雅南麓小山村，开始了山镇的垦殖，亦从追山抢炮的武夫中，竟然培育出了后世精心细意的茶农，中国茶的种子，在这里繁殖，影响了西方，亦影响了整个次大陆人民的每日生活——没人离得开那泛着豆蔻香的印度奶茶了。 上个世纪的纷纷乱乱，让更多喜马拉雅南北的族群亦向大吉岭迁徙，西藏人，锡金人，尼泊尔人，不丹人，甚至平原上那些说着“印度斯坦语”的高鼻子人，亦顺着从西里古里开出的喜马拉雅高山小火车，来到已然是避暑胜地的茶乡讨生活。时至今日，大吉岭已经成了全印度最多元化面孔的地区之一，高山脸和平地脸，蒙古脸和印欧脸，错错落落，或又你中有我。 从面孔很难看出喜马拉雅诸族的差别，只是由于锡金人、不丹人与藏人在宗教和体质的亲近相似，使得藏族脸仿佛成了此地的第二大脸。不过藏人多有外来者的疏离，更何况廓尔克人算是“先住民”，声势夺人。上世纪70年代锡金并入印度后，印度政府多有怀柔优待姿态，这着实令廓尔克人心有不满——为这个新的伟大国家奉献了那么多，难道不应该让我们成为一个自治的新邦吗？ 这真不是请客吃饭，不要忘记，英属印度军队最后一任总司令山姆.曼尼克肖说过的那句话：“如果有人说他不怕死，那他不是疯子就是廓尔克人”。廓尔克战士是次大陆最有声誉的职业战士，他们远征欧洲与南洋，至今还被印度放在雅鲁藏布江附近的中印边界。西孟加拉又是印度的共产主义运动胜地，游击队那是小意思。于是，廓尔克人自八十年代起，频频集会，推出不同的政治联盟与代表，激进之处，不时有人提出脱离印度之意。尤其最近的2008年，闹得让德里惊心，2011年又来了一次妥协，以及设立新邦的可能口头之意。 印度总归是一个民主国家，所以在这片二千公尺高的漫漫山野，你总看到Gorkhaland的标语与旗帜；可印度也终归是一个有了牢固新民族意识的强权国家，智慧的平原官员们，总能给山地蛮夫一些小鞋穿。在我坐车上山的时候，我简直不敢相信这是世界最著名的茶叶产地的公路——坑坑洼洼到仿佛打方向盘时不注意就会从山腰掉下来；列入世界遗产的喜马拉雅小火车也声称路段受损，仅开行山上的一部分，使我未能尝试最精彩的上下山部分。但这又有什么关系，相比廓尔克的自主之心，一切都行路困难都不算什么了。