橡苔与西普——一路行来多风雨
【转自香水学院http://blog.sina.com.cn/perfumeacademy,已获得转载授权,请勿二转】
译者/jasmine1229
原文地址:http://perfumeshrine.fortunecity.com/blog/entry63.html
地址2:http://perfumeshrine.blogspot.com/2006/10/oakmoss-and-chypre-youve-come-long-way.html
在最近的香水史中,最受争议的一种材料想必就是橡苔了。常年来,橡苔一直被用于西普香调中。它幽深神秘的苔香搭配上前调的柑橘(传统的西普中通常是香柠檬[1])共同构成了西普不可或缺的一部份。然而橡苔最近却受到了欧盟和IFRA(香水行业的管理机构)的苛刻审查。由于限制橡苔使用可能迫使一些经典的Guerlain作品改版而激起圈内的不满和牢骚,争议也就进一步加深了。今天我们就一起试着理清与橡苔有关的千头万绪吧。
追根溯源的话,橡苔是一种寄生于温带山林的乔木之上的地衣类生物[2],颜色由浅绿至墨绿深浅不一,主要分布于北半球的温带山地森林中,足迹遍及法国、葡萄牙、西班牙、北美及中欧(前南斯拉夫出产的橡苔在香水业中尤其受欢迎)等地,通常的形态是类似一堆不辨枝干的藤蔓类植物。如果某片区域有天然橡苔生长的话,那通常意味这该地有着良好的大气环境,因为橡苔对污染物十分敏感。顾名思义,橡苔(oakmoss,法语为mousse de chêne)通常寄生在橡树的主干和枝杈上。除此之外在其他落叶乔木和针叶树(例如松树和冷杉)的树皮上也有分布。严格意义上的橡苔特指的是从属于Evernia种学名为Evernia prunastri的生物,和寄生于松柏类植物上的近亲Evernia Furfuracea有所不同。有趣的是,后者曾被发现包裹进了古埃及的木乃伊中。
在香水业中,独特的香气是橡苔为人所看重的主要原因。乍闻之下浓郁且带有东方气息,但随着时间的推移,它的味道会逐渐变得细腻起来,让人联想到树皮、海滩和落叶。当融合进一款香水中的时候,橡苔会带来一股如同森林中覆满青苔和落叶的地面那样潮湿而微带土腥的味道,在增强自然感的同时,也能让整个作品带来更加圆融而细腻的底蕴。当然,橡苔的奇妙之处还不止如此。无论在花香、绿调香水还是在浓重的东方香中,橡苔的加入都能做到游刃有余,和其他香调融合无间,制造出天鹅绒般的柔和感。此外橡苔还有定香作用,它能稳定住其他香调从而延长香水的留香时间。
不同于广为人知的误传,Francois Coty其实并不是第一位在香水中利用橡苔特性的调香师。不过他确实也间接地为推广橡苔做出了贡献。Coty于1917年调制的Chypre开创了一个以其为名的全新的香水家族[3],并启发了其后的无数西普香杰作。这样看来,我们确实应该对他致以迟来的谢意。
Chypre字面上的含义指的是希腊的塞浦路斯岛,传说中维纳斯的诞生之地,拥有着悠久历史的地中海岛屿,也就是西普香调的起源之处。早在罗马时代,塞浦路斯岛上的人就在使用一种用苏合香(styrax)、岩蔷薇( labdanum,产自岩蔷薇灌木的天然树脂,在古代时因为人手的采摘比较困难,通常是从通过梳理山羊胡须来获取胡须上黏着的树脂块)和菖蒲(calamus)调和而成的香料。发展到中世纪和文艺复兴时期,原本的配方里又加入了橡树苔。尽管和严格意义上的西普调还有些许差别,但也已经初具雏形了。
(波提切利名画《维纳斯的诞生》,传说维纳斯的诞生地就是塞浦路斯岛附近的海域。)
以下内容来自Ayala的博客Smellyblog[参考链接:The Origin of Chypre]:
早在12世纪,塞浦路斯岛上就出现了用岩蔷薇、苏合香、菖蒲和阿拉伯胶(tragacanth,又名紫云英树胶)调制而成的线香和“Oyselets de Chypre(塞浦路斯鸟,一种塑成鸟类形态的香饼)”。它们通常被用于焚烧薰香,这不禁让人联想到香水(perfume)这个词语源学上的由来,即“perfumum(以烟熏透)”。鸟形香除了熏香之外还具有一定的装饰功能。而橡苔则于14世纪被加入配方中。两份可追溯至1777年的配方里除了橡苔之外还有灵猫、龙涎香、麝香、其他各种树脂及玫瑰、橙花等植物性香材。
以Coty的Chypre为肇端,再经过数次演变与分化,西普终于发展成一个人丁兴旺的大家族,有着诸如Femme,Mitsouko,Bandit,Jolie Madame,Tabac Blond,Cabochard,Cuir de Russie,Aromatics Elixir,Miss Dior, Diorella, Knowing, Ma Griffe, Paloma Picasso等杰出成员和其他数以百计的子孙。
而对于这些经典的西普香而言,橡苔的存在一直被认为是天经地义的。
然而,欧盟对于过敏性物质的限制改写原本的局面。橡苔——还有其他的一些香材——因为会引起某些个体的皮肤过敏反应,从此被加进了限制使用的黑名单。对详情感兴趣的同学可以查阅Colipa的网站上的相关内容,尤其是其中的第七和第三十六号修订案。
IFRA的具体规定如下:在所有的日用消费品中,橡苔(Evernia prunastri)提取物(例如橡苔原精,树脂, 凝膏等等)的含量不能超过0.1%。当产品中同时含有树苔(tree moss)的时候,橡苔和树苔提取物的总量不得超过0.1%。
用在香水中的橡苔绝对不允许添加树苔。判断树苔存在与否的主要方式是看产品里是否含有树苔里的树脂酸(resin acids),而树脂酸通过IFRA现有仪器和技术检就可以测出来。然而目前阶段的规模化生产的橡苔产品中不可避免地会含有微量的树脂酸,所以作为过渡时期的规定,只要脱氢枞酸(dehydroabietic acid,简称DHA)含量不超过0.1%(1000ppm)即算达标。
以上规定的依据是从橡苔和树苔提取物的过敏性测试中得出的数据。在测试中它们发生的交叉反应(cross-reactivity)而无过敏反应的比率是0.6%。此外,实验还显示树脂酸的氧化物也存在着致敏性嫌疑。此次修改规定的目的是降低树脂酸在各类产品中的含量。最终的结论还有待进一步的研究。
从上述内容看来,橡苔其实并不是导致过敏的元凶,很有可能是只有在它和树苔同时出现的时候才会引发过敏反应。问题是这些规定依然导致了某些香水的改版。在这一话题成为争议点之后,有人建议不如干脆在香水外盒上标明它所含有的成分并附上过敏警示标签,这样就可以避免那些来自过去的经典沦落至改版的境地,尤其是那几只历史悠久的娇兰老香,比如Mitsouko和Parure,还有其他许许多多——只要一次伤筋动骨的改版很可能会致使它们被毁坏得面目全非。一部分人提议在产品包装上标示出有致敏性嫌疑的物质,另一部分人提议只在香精浓度或者专卖店限定的产品中使用原本的配方(这一提议在我看来似有精英主义之嫌)。然而尽管有这么多挽救局面的建议,老香改版的进程也已经无可奈何地展开了。
接下来的问题是,究竟有没有什么办法让我们能够继续在香水中使用橡苔呢?现在还有哪些香水是含有天然橡苔的呢?
针对第一个问题,“灭火法”是一种很有吸引力的提议。这种方法早在1976年就有人提出了(Opduke),即通过在产品中加入具有抗过敏和消炎作用的甘菊环烃(azulene,天然存在于具有舒缓作用的洋甘菊中)来降低致敏物质引起过敏反应的几率。
不过甘菊环烃本身具有的颜色和气味都为它在香水中的应用带来了一定的难度,因为调香师必须想办法让它巧妙无痕地融合到整个作品中去。
而加入一定比例的丁香酚(eugenol)和柠檬烯(eugenol)对于某些过敏原(如肉桂醛、柠檬醛、苯乙醛)也可以达到类似的效果,对于橡苔而言这也是值得探索的一种方法。
为了避免皮炎而彻底废止一种香材,这样做是否算因噎废食,相信对此大家都有自己的看法。毕竟呋喃香豆素(furocoumarin)在达到一定剂量后同样有引起过敏的可能,而在罗勒和玫瑰精油中天然存在的甲基丁香酚(methyl eugenol)甚至可能致癌,然而它们却并没有被禁止使用。
有一些产品现在依然在使用橡苔(evernia prunastri),橡苔成分会被标注在包装盒上,而这些产品中通常会同时有一定含量的树苔。而另有一些则在橡苔所独有的幽深的森林气息上做文章,以“唤醒你内心沉睡的林中仙女”作为卖点来推销含橡苔的产品。
调香师Arcadi Boix Camps宣称他已经找到了可以模仿橡苔的气味的替代物,不过目前我们并没有关于该物质的进一步资料。
致力于纯天然香水的调香师们依然在继续使用同过萃取发提取的橡苔纯粹,成份据说是扁枝衣二酸(evernic acid)、d-松萝酸(d-usnic acid)、黑茶渍素(atranorine)和氯荔枝酸(chloratronorine)。而据Robert Tisserand而言,这其实是一种只有在孕期和有癫痫症的情况下才需要避开的皮肤粘膜致敏物。在一般情况下,只要注意剂量和比例以及使用方式,橡苔未必就会导致过敏。
总而言之,在橡苔这个问题上——其实对除此之外的所有事物也是——我们应该保持客观公正的态度,在广泛了解各方面情况之后再做出自己的判断。但愿这一篇文章可以多少增加一些读者对橡苔的了解。
最近几年,有一种冠着“西普”之名的旁枝变种异军突起,在Michael Edwards的香水分类中他们则被称为“苔香木质”,代表成员包括Narciso for Her, Sarah Jessica Parker Lovely, Ralph Lauren Pure Turquoise 和Comme des Garcons White[4]。在这些作品中,橡苔原本扮演的角色被广藿香和香根草的草木气息所取代,因此它们的西普特征也就不如那些经典老香那么鲜明。“没有橡苔的西普”,这是否会成为西普香在将来唯一能被允许存在的方式呢?那些传统的苔香满溢的西普还能找到生存空间吗?让我们拭目以待吧。
【译注】
[1]原文bergamot,作为香调出现时常见的中文翻译是“佛手柑”,其实属于张冠李戴的误译
[2]地衣严格意义上并不是植物,而是由具有光合作用能力的藻类(如绿藻和蓝藻)和真菌组成的共生体
[3]地衣严格意义上并不是植物,而是由具有光合作用能力的藻类(如绿藻和蓝藻)和真菌组成的共生体
[4]译者注:这类没有橡苔的西普有时被戏称为“粉红西普”,对这个话题感兴趣的读者可以参考Ayala Moriel的博客文章“The Dawn of Pink Chypres”以及Perfume Shrine Chypre Series的第三篇“the New Contestants”]
译者/jasmine1229
原文地址:http://perfumeshrine.fortunecity.com/blog/entry63.html
地址2:http://perfumeshrine.blogspot.com/2006/10/oakmoss-and-chypre-youve-come-long-way.html
在最近的香水史中,最受争议的一种材料想必就是橡苔了。常年来,橡苔一直被用于西普香调中。它幽深神秘的苔香搭配上前调的柑橘(传统的西普中通常是香柠檬[1])共同构成了西普不可或缺的一部份。然而橡苔最近却受到了欧盟和IFRA(香水行业的管理机构)的苛刻审查。由于限制橡苔使用可能迫使一些经典的Guerlain作品改版而激起圈内的不满和牢骚,争议也就进一步加深了。今天我们就一起试着理清与橡苔有关的千头万绪吧。
追根溯源的话,橡苔是一种寄生于温带山林的乔木之上的地衣类生物[2],颜色由浅绿至墨绿深浅不一,主要分布于北半球的温带山地森林中,足迹遍及法国、葡萄牙、西班牙、北美及中欧(前南斯拉夫出产的橡苔在香水业中尤其受欢迎)等地,通常的形态是类似一堆不辨枝干的藤蔓类植物。如果某片区域有天然橡苔生长的话,那通常意味这该地有着良好的大气环境,因为橡苔对污染物十分敏感。顾名思义,橡苔(oakmoss,法语为mousse de chêne)通常寄生在橡树的主干和枝杈上。除此之外在其他落叶乔木和针叶树(例如松树和冷杉)的树皮上也有分布。严格意义上的橡苔特指的是从属于Evernia种学名为Evernia prunastri的生物,和寄生于松柏类植物上的近亲Evernia Furfuracea有所不同。有趣的是,后者曾被发现包裹进了古埃及的木乃伊中。
在香水业中,独特的香气是橡苔为人所看重的主要原因。乍闻之下浓郁且带有东方气息,但随着时间的推移,它的味道会逐渐变得细腻起来,让人联想到树皮、海滩和落叶。当融合进一款香水中的时候,橡苔会带来一股如同森林中覆满青苔和落叶的地面那样潮湿而微带土腥的味道,在增强自然感的同时,也能让整个作品带来更加圆融而细腻的底蕴。当然,橡苔的奇妙之处还不止如此。无论在花香、绿调香水还是在浓重的东方香中,橡苔的加入都能做到游刃有余,和其他香调融合无间,制造出天鹅绒般的柔和感。此外橡苔还有定香作用,它能稳定住其他香调从而延长香水的留香时间。
不同于广为人知的误传,Francois Coty其实并不是第一位在香水中利用橡苔特性的调香师。不过他确实也间接地为推广橡苔做出了贡献。Coty于1917年调制的Chypre开创了一个以其为名的全新的香水家族[3],并启发了其后的无数西普香杰作。这样看来,我们确实应该对他致以迟来的谢意。
Chypre字面上的含义指的是希腊的塞浦路斯岛,传说中维纳斯的诞生之地,拥有着悠久历史的地中海岛屿,也就是西普香调的起源之处。早在罗马时代,塞浦路斯岛上的人就在使用一种用苏合香(styrax)、岩蔷薇( labdanum,产自岩蔷薇灌木的天然树脂,在古代时因为人手的采摘比较困难,通常是从通过梳理山羊胡须来获取胡须上黏着的树脂块)和菖蒲(calamus)调和而成的香料。发展到中世纪和文艺复兴时期,原本的配方里又加入了橡树苔。尽管和严格意义上的西普调还有些许差别,但也已经初具雏形了。
(波提切利名画《维纳斯的诞生》,传说维纳斯的诞生地就是塞浦路斯岛附近的海域。)
以下内容来自Ayala的博客Smellyblog[参考链接:The Origin of Chypre]:
早在12世纪,塞浦路斯岛上就出现了用岩蔷薇、苏合香、菖蒲和阿拉伯胶(tragacanth,又名紫云英树胶)调制而成的线香和“Oyselets de Chypre(塞浦路斯鸟,一种塑成鸟类形态的香饼)”。它们通常被用于焚烧薰香,这不禁让人联想到香水(perfume)这个词语源学上的由来,即“perfumum(以烟熏透)”。鸟形香除了熏香之外还具有一定的装饰功能。而橡苔则于14世纪被加入配方中。两份可追溯至1777年的配方里除了橡苔之外还有灵猫、龙涎香、麝香、其他各种树脂及玫瑰、橙花等植物性香材。
以Coty的Chypre为肇端,再经过数次演变与分化,西普终于发展成一个人丁兴旺的大家族,有着诸如Femme,Mitsouko,Bandit,Jolie Madame,Tabac Blond,Cabochard,Cuir de Russie,Aromatics Elixir,Miss Dior, Diorella, Knowing, Ma Griffe, Paloma Picasso等杰出成员和其他数以百计的子孙。
而对于这些经典的西普香而言,橡苔的存在一直被认为是天经地义的。
然而,欧盟对于过敏性物质的限制改写原本的局面。橡苔——还有其他的一些香材——因为会引起某些个体的皮肤过敏反应,从此被加进了限制使用的黑名单。对详情感兴趣的同学可以查阅Colipa的网站上的相关内容,尤其是其中的第七和第三十六号修订案。
IFRA的具体规定如下:在所有的日用消费品中,橡苔(Evernia prunastri)提取物(例如橡苔原精,树脂, 凝膏等等)的含量不能超过0.1%。当产品中同时含有树苔(tree moss)的时候,橡苔和树苔提取物的总量不得超过0.1%。
用在香水中的橡苔绝对不允许添加树苔。判断树苔存在与否的主要方式是看产品里是否含有树苔里的树脂酸(resin acids),而树脂酸通过IFRA现有仪器和技术检就可以测出来。然而目前阶段的规模化生产的橡苔产品中不可避免地会含有微量的树脂酸,所以作为过渡时期的规定,只要脱氢枞酸(dehydroabietic acid,简称DHA)含量不超过0.1%(1000ppm)即算达标。
以上规定的依据是从橡苔和树苔提取物的过敏性测试中得出的数据。在测试中它们发生的交叉反应(cross-reactivity)而无过敏反应的比率是0.6%。此外,实验还显示树脂酸的氧化物也存在着致敏性嫌疑。此次修改规定的目的是降低树脂酸在各类产品中的含量。最终的结论还有待进一步的研究。
从上述内容看来,橡苔其实并不是导致过敏的元凶,很有可能是只有在它和树苔同时出现的时候才会引发过敏反应。问题是这些规定依然导致了某些香水的改版。在这一话题成为争议点之后,有人建议不如干脆在香水外盒上标明它所含有的成分并附上过敏警示标签,这样就可以避免那些来自过去的经典沦落至改版的境地,尤其是那几只历史悠久的娇兰老香,比如Mitsouko和Parure,还有其他许许多多——只要一次伤筋动骨的改版很可能会致使它们被毁坏得面目全非。一部分人提议在产品包装上标示出有致敏性嫌疑的物质,另一部分人提议只在香精浓度或者专卖店限定的产品中使用原本的配方(这一提议在我看来似有精英主义之嫌)。然而尽管有这么多挽救局面的建议,老香改版的进程也已经无可奈何地展开了。
接下来的问题是,究竟有没有什么办法让我们能够继续在香水中使用橡苔呢?现在还有哪些香水是含有天然橡苔的呢?
针对第一个问题,“灭火法”是一种很有吸引力的提议。这种方法早在1976年就有人提出了(Opduke),即通过在产品中加入具有抗过敏和消炎作用的甘菊环烃(azulene,天然存在于具有舒缓作用的洋甘菊中)来降低致敏物质引起过敏反应的几率。
不过甘菊环烃本身具有的颜色和气味都为它在香水中的应用带来了一定的难度,因为调香师必须想办法让它巧妙无痕地融合到整个作品中去。
而加入一定比例的丁香酚(eugenol)和柠檬烯(eugenol)对于某些过敏原(如肉桂醛、柠檬醛、苯乙醛)也可以达到类似的效果,对于橡苔而言这也是值得探索的一种方法。
为了避免皮炎而彻底废止一种香材,这样做是否算因噎废食,相信对此大家都有自己的看法。毕竟呋喃香豆素(furocoumarin)在达到一定剂量后同样有引起过敏的可能,而在罗勒和玫瑰精油中天然存在的甲基丁香酚(methyl eugenol)甚至可能致癌,然而它们却并没有被禁止使用。
有一些产品现在依然在使用橡苔(evernia prunastri),橡苔成分会被标注在包装盒上,而这些产品中通常会同时有一定含量的树苔。而另有一些则在橡苔所独有的幽深的森林气息上做文章,以“唤醒你内心沉睡的林中仙女”作为卖点来推销含橡苔的产品。
调香师Arcadi Boix Camps宣称他已经找到了可以模仿橡苔的气味的替代物,不过目前我们并没有关于该物质的进一步资料。
致力于纯天然香水的调香师们依然在继续使用同过萃取发提取的橡苔纯粹,成份据说是扁枝衣二酸(evernic acid)、d-松萝酸(d-usnic acid)、黑茶渍素(atranorine)和氯荔枝酸(chloratronorine)。而据Robert Tisserand而言,这其实是一种只有在孕期和有癫痫症的情况下才需要避开的皮肤粘膜致敏物。在一般情况下,只要注意剂量和比例以及使用方式,橡苔未必就会导致过敏。
总而言之,在橡苔这个问题上——其实对除此之外的所有事物也是——我们应该保持客观公正的态度,在广泛了解各方面情况之后再做出自己的判断。但愿这一篇文章可以多少增加一些读者对橡苔的了解。
最近几年,有一种冠着“西普”之名的旁枝变种异军突起,在Michael Edwards的香水分类中他们则被称为“苔香木质”,代表成员包括Narciso for Her, Sarah Jessica Parker Lovely, Ralph Lauren Pure Turquoise 和Comme des Garcons White[4]。在这些作品中,橡苔原本扮演的角色被广藿香和香根草的草木气息所取代,因此它们的西普特征也就不如那些经典老香那么鲜明。“没有橡苔的西普”,这是否会成为西普香在将来唯一能被允许存在的方式呢?那些传统的苔香满溢的西普还能找到生存空间吗?让我们拭目以待吧。
【译注】
[1]原文bergamot,作为香调出现时常见的中文翻译是“佛手柑”,其实属于张冠李戴的误译
[2]地衣严格意义上并不是植物,而是由具有光合作用能力的藻类(如绿藻和蓝藻)和真菌组成的共生体
[3]地衣严格意义上并不是植物,而是由具有光合作用能力的藻类(如绿藻和蓝藻)和真菌组成的共生体
[4]译者注:这类没有橡苔的西普有时被戏称为“粉红西普”,对这个话题感兴趣的读者可以参考Ayala Moriel的博客文章“The Dawn of Pink Chypres”以及Perfume Shrine Chypre Series的第三篇“the New Contestants”]
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